发动机怠速不稳忽高忽低，请检查曲轴强制单项通风阀

前言：了解汽车知识，让每一位车主维修保养不花冤枉钱。

车辆信息：2013年的比亚迪F3，行驶约9.8万公里。

车辆故障：发动机怠速高，并且来来回回忽高忽低。

故障描述：只要车辆一起动，发动机转速就稳定在1500转，转速在上下200转左右来回窜动，故障表现和五菱荣光1.2发动机进气支管上面的调节拉杆脱落类似。

检查步骤：

发动机怠速偏高。

比亚迪自主发动机。

用诊断仪检查为无故障。

首先检查EGR废气阀，其作用是对进入进气歧管的废气量进行控制，使一定量的废气流入进气歧管进行再循环。EGR阀通过将发动机燃烧排出的废气，引导至进气歧管参与燃烧来降低燃烧室温度，提高发动机工作效率改善燃烧环境、并降低发动机负担有效减少NO化合物的排放、减少爆震。

如果EGR阀口积碳太多，会导致阀门关闭不严，大量废气直接吸入气缸影响发动机怠速稳定性。经检查阀门关闭正常，不漏气。

两颗螺丝固定，比较好拆。

检查怠速马达。

怠速马达安装口。

胖哥发现原车的怠速马达密封圈过大，有可能会出现漏气现象。

换上一个小的密封圈。

两个密封圈做个对比。

顺便清洗一下怠速马达。

装车测试：清洗完毕后装车测试，故障没有任何改善，说明问题不在这里。

下一步检查怠速马达，左手轻轻按住马达伸缩头，右手堵住节气门旁通口。右手调节发动机进气量，左手感知马达伸缩力度。例如，右手堵死，发动机进气量小，此时电脑会增大进气量，怠速马达应该往回缩。反之，进气量大时，怠速马达应该往外伸。经测试怠速马达反馈调节迟钝，有时无反应。

更换怠速马达。

换上新的。

装车测试：怠速没有明显的忽高忽低，基本能恒定在某个转速区间，例如，1000转、1200转。但还是能感觉发动机电脑在来回努力调节进气量，而发动机转速时刻想要突破控制爆发小宇宙。

开出去跑了5公里，怠速稳定在900转，熄火后重新打车转速偶尔也会在1000转稳定，此时为热车水温90度。

怠速能稳住，转速还是偏高，一般要检查发动机是否漏气。因为胖哥没有烟雾查漏设备，只能用布堵住节气门进气口。经测试发动机转速迅速降低，并且低转速发出”突突“声，但没有熄火，说明节气门后方有漏气现象，正常情况下发动机会马上熄火。

检查曲轴箱通风阀，也就是PVC阀。

拆下单向阀。

单向阀已经损坏。

拆出来是已经散架。

换上新的。

单向阀位置比较隐蔽。

胖哥总结：曲轴单向阀作用是曲轴箱的气体回收进去汽缸燃烧，那么废气阀坏了，变成直通。由于进气歧管在发动机启动的时候是负压，而曲轴箱里面是正压，所以有一部分不经过怠速马达和节气门控制的气流进入汽缸里面，导致实际进气量增多，这样怠速就会增高。

汽车日报 比亚迪f3

参考配置

尺寸/重量/容积　　车身重量 1200 kg 轴距 2600 mm 轮距 1480/1460 mm（前/后）　　全车长度 4533 mm 车身宽度 1705 mm 车身高度 1490 mm　　行李舱容积 油箱容积 50 L 标准座位数 5　　引擎参数　　标准引擎 BYD473QB铝合金发动机/直列四缸，16气门，水冷，顶置凸轮轴　　标准变速器 5档手动 标准排量 1468 cc　　气门数 16 最大功率 79/5800 KW/rpm 最大扭矩 144/4800 N·m/rpm　　燃油系统 电子燃油喷射式　　排放标准 国Ⅳ标准　　转向/悬挂/轮胎　　驱动方式 前置前驱 制动方式 碟/碟　　转向助力 助力转向式　　悬挂方式 麦弗逊式悬架/拖曳臂式悬架（前/后）　　轮胎 195/60 R15　　最小转弯半径 5.1 m 最小离地间隙 170 mm　　外观配置　　电动车窗 抗静电鲨鱼鳍天线 钢轮圈 间歇式雨刮器　　照明视野　　后阅读灯 防眩目内后视镜 后雾灯 折叠式电动调节外后视镜(黑色本体)　　镀铬前大灯　　内饰配置　　上下可调节式方向盘 PU本体式方向盘　　座椅配置　　防潜滑高级打孔豪华座椅 多向可调节前排座椅　　音响配置　　MP3输入端子 单碟CD播放机　　舒适配置　　超强制冷涡旋式空调 LED自发光式仪表　　安全配置　　预紧式前座椅三点式安全带 电子防盗系统 安全带未系提示　　操控配置　　ABS防抱死制动系统 EBD电子制动力分配系统 VMP智能助力转向系统 遥控车门开启装置

优点

性价比高；空间宽敞；外形大气时尚；高配车型配置丰富。 [1]

缺点

异响、漏油、大灯进水、油表不准、水温不正常等小毛病很多；车漆薄、缝隙大转速表不准确，等整体装配工艺较差，造成客户的口碑不是很好。不过新款以上毛病已经有很大改善。

外观

比亚迪F3的外观时尚大气，虽有模仿痕迹，但仍吸引了众多的消费者的眼球。

内饰

内饰整体设计风格简洁大方，浅色内饰颜色清新，配置全面丰富，高配车型的真皮座椅、倒车雷达等受到网友的好评，空调效果好，但做工及用料一般，部分地方接缝处较大，2010款部分车型有所减配，有网友反映中控台异响问题。

空间

内部空间及后备箱空间宽大，是其最大的亮点之一。

操控

整体操控较差，方向盘轻重适度，不过有网友反映稍有打偏问题；油门反映灵敏，但底盘较轻，悬挂偏硬，过减速带等不平路面颠簸比较严重；也有网友反映油表不准问题。

动力

整体动力不错，起步一般，但加速超车较快，网友称高速动力充沛，但高速行驶容易发飘；档位清晰，换挡基本顺畅，但有网友反映部分档位较涩。

油耗

油耗表现突出，从大部分网友的反映来看，百公里平均油耗在7-8L之间。

面对买家介绍

F3是一款主要面向中层社会人士的家庭轿车。F3舒适型1.6升的排量，排量不是很大，相对于高排量的轿车当然也会省油；F3车身采用流线型设计，比非流线型的当然也会省油。这两点显然不是最关键的，F3采用的是三菱4G18的发动机，与此发动机配套的是5速手动变速器。这是比较成熟的一款发动机，素以经济性著称，这款发动机同样用在哈飞赛马、赛豹、东南菱帅等车型上，只是在发动机外特性具体数值上有细微差别。比亚迪对这款发动机的宣传点也都集

中在低油耗和实用性上。

单从动力方面来看，F3的表现还是令人满意的。家用车的热门车型，很具有代表性。其次，就是体现在平时的操控中了。任何一款车都有经济时速，在这个速度行驶时最省油。F3的经济时速约为80km/h，标准油耗为4.9L/100km，能保持较高的速度，既能省油，又不至于因低速而耽误时间。同时，在汽车起步、候车、刹车、换挡等好多方面也是颇有讲究的，F3在这些方面的配置和系统也基本能满足要求。

具体动力方面，1.5排量的最大功率达到97KW/5800转。最大扭矩是144NM/4800转。

个人感想：f3是本人家里用了很长时间了【初中到大学】，08的车到现在已经10年了基本没什么大问题，上面说的缺点是本人在查了些后放上去的，不过我家的那辆到时没这些问题，当然也不是没有问题因为其底盘较高，在路况差的路面行驶较好，但底盘高所以重心也高，因此高速容易发漂。减震较硬在过减速带时滤震较差有较硬的震动感。

发动机冷却液温度多少合适？为什么不让超过100度？

冷却液，又称防冻液、抗冻液、水箱宝等。冷却液的全称应该叫防冻冷却液，就是有防冻功能的冷却液，从名字上就可以看出它有两项主要的功能：第一就是防冻，其次为冷却。

主要功能为保护发动机正常良好运行，在发动机水箱、水道内循环，起到防冻、防沸、防锈、防腐蚀等效果。大多防冻液的颜色非常鲜明，如红色或绿色、蓝色等，方便观察是否泄露，或与发动机其他液体相区别，避免混淆。

冷却液到底什么成份？

难道就是水加上点颜料？当然不是。常见的就是乙二醇-水溶液，这是基础。由于现代汽车工艺的要求，冷却液中添加了很多的添加剂，以保护各式各样的发动机。这些添加剂的不同，导致冷却液分化成好几个阵营。

OAT阵营

代表产品就是大名鼎鼎的DEX-COOL冷却液。国内常见的还有大众的G12（BASF OEM），GM通用的装车冷却液，零售市场上的加德士特效防冻防腐液。

有机酸冷却液不含硅、胺、硼、磷、亚硝酸盐等对人体或者环境有害的物质，同时有机酸不易消耗和分解，因此可以维持比较长的寿命，OAT都是长效冷却液，推荐更换周期5年或者25WKM。

日系冷却液

日本车系用的冷却液比较独特，但它们一般都含磷酸盐，对环境有害。日本车系绝对排斥硅酸盐和亚硝酸盐添加剂。而我们市面上绝大多数劣质冷却液都含亚硝酸盐，正品冷却液都是硅酸盐型，因此日本车不能更换市面上大部分冷却液。

欧系冷却液

欧洲是国际上对环保最重视的地区，因此欧洲车使用的冷却液，除了DEX-COOL类型的有机酸冷却液外，绝大多数是复合型的冷却液。欧洲车冷却液中拒绝胺、硼、磷、亚硝酸盐，但允许含有较低量的硅酸盐以保护铝合金发动机。

冷却液对发动机是必需的吗？起什么作用？

说是冷却液，顾名思义，就是让发动机保持低于100度，不产生过热。虽然在发动机内部，由于工作时间长，导致温度升高，冷却液里的一些水变成水蒸气，从而使得其沸点升高，比如有的就可以达到120度甚至130度（类似高压锅的作用原理）。但是，一般情况下，不开锅就可以。

冷却液缺失导致发动机温度过高，比如开锅，有什么坏处？

1. 进入气缸的可燃混合气因温度过高，从而进气量不够，降低发动机功率。

2. 机油变稀，黏度变小，造成润滑不良，加剧零件的磨损，同时增大功率消耗。

3. 发动机起动困难，爆震。

因此，冷却液对发动机肯定是必须的。如果没有冷却液，发动机的工作是不可想象的。

现代汽车的发动机的冷却液除了冷却功能外，还必须解决穴蚀、化学腐蚀、电化学腐蚀和水垢等四大问题。冷却液是水与防冻剂的混合物。所以绝对不可以用自来水和井水、湖水来代替。因为井水、湖水为硬水，经发动机加热蒸发后，就会产生碳酸钙、硫酸钙等化合物，沉淀下来形成水垢。而水垢，一方面是热的不良导体，另一方面当水垢增加到一定程度时，就会使管路变窄，水的流量随之减少，就会影响发动机散热，造成发动机过热。而污水中含有泥沙和腐烂的有机物，易腐蚀水箱和缸体水套，影响其使用寿命。

需要更换冷却液吗？多久一次？

当然需要更换。只是不是你想象的那么勤。

一般是根据行驶里程或时间长短，来更换发动机的冷却液。因为难以通过目视来判断它的变质程度。看上去冷却液没有变化，但其内在防锈品质降低，散热器、管路、软管等将会损坏。

一般来说两年四万公里上下换一次就可以。如果发现冷却液低于最小的刻度值(冷却液正常值应在MAX和MIN之间)，就要及时添加，不然会影响发动机的冷却性能。

但是，绝对不可以不放掉从前的直接更换。

1.不要加井水、污水，要加适合自己汽车的冷却液。

2.不要不管不问

发动机加注长效冷却液，在工作一段时间后，应打开水箱盖进行检查，当水箱出现水污、水锈和沉淀物时，应及时更换冷却液。

3.不要缺水运行

温天气行车，水箱内的冷却液蒸发加快，要时刻注意检查冷却液量，注意观察冷却液温度表。水箱如果不完全加满，冷却液在水套内循环就存在问题，水温容易升高造成“开锅”。有的车，加水时不易加满，其水箱位置较发动机低，加水时水箱加水口显示已经加满，但实际上发动机水套内缺水。如贸然行车，水箱易“开锅”。对这类车，正确的方法是：应在加水口显示加满后，启动发动机运转，待发动机温度升高至节温器开启时，水套内空气排出后，水面就会下降，此时再将水箱加满即可。对于轿车，冷却液液面应位于补偿水桶外表面“高”线和“低”线之间。

4.水箱“开锅”时不要贸然开盖

因为“开锅”时，水箱内温度很高(至少100℃)，压力大，突然开启水箱盖，滚开的水及水蒸气便会向外急速喷出，易烫伤加水者。出现“开锅”时一般应怠速运转，等发动机温度降下来后再开盖加注冷却液。如时间紧迫，可先用湿布盖住水箱盖，再用湿毛巾包住手，然后慢慢将水箱盖打开。另外，加冷却液速度不宜过快，应缓缓加入。

5.加水时不要将水洒到发动机上

加水时，若将水洒到发动机的火花塞孔座、高压线插孔、分电器上都可能会对跳火有影响；水溅到传动带上也可能导致其打滑；洒到机体上还有可能导致机体变形甚至产生裂纹。

6.不要忘记向冷却液中加防冻剂

有的驾驶员认为，夏季冷却液中不需要加注防冻剂。这种想法是错误的。因为防冻剂可防止冷却液过早沸腾，提高了冷却液的沸点，可防止水箱过早出现“开锅”现象。另外，防冻剂中还含有防锈剂和泡沫抑制剂。防锈剂可延缓或阻止发动机水套壁及散热器的锈蚀和腐蚀。冷却液中的空气在水泵叶轮的搅动下会产生很多泡沫，这些泡沫将妨碍水套壁的散热。泡沫抑制剂能有效地抑制泡沫的产生。

7.人体不要接触防冻液

防冻液及其添加剂均为有毒物质，请勿接触，并置于安全场所。放出的冷却液不宜再使用，应严格按有关法规处理废弃的冷却液，否则易引起化学反应。

8.不同型号的防冻液不要混合使用

生成沉淀或气泡，降低使用效果。在更换冷却液时，应先将冷却系统用净水冲洗干净，然后再加入新的防冻液和水。用剩的防冻液应在容器上注明名称以免混淆。

许多人认为冷却液只在冬天才要使用，显然这个说法是错误的，冷却液不仅仅是冬天用的，它全年都要用。所以无论是严寒还是酷暑，汽车都离不开冷却液。正确使用冷却液，不仅可以保护发动机的冷却系统，改善散热效果，另外也能够提高发动机效率，延长其使用寿命。

冷却液该怎么选？

1.选择和自己车型相符的

选择冷却液时最好选择与该车型的相符的冷却液，一般每款车型都有专用的冷却液，购买时应提前告知商家。不过目前也有通用型的冷却液，冷却效果也很不错，当然价格也相对高一些。

2.选择品牌的冷却液

较为知名的冷却液品牌的质量都比较值得信任，防冻、防沸和防腐蚀的效果显著，对发动机的冷却效果较好，可放心使用。选择防冻液时，一定不能贪图便宜而吃了大亏。

3.看清楚冷却液的生产日期

冷却液一般的有效期是三年，但是购买时要看好生产日期，如果是放置时间较长的就不要买了。因为放置时间越久，产生水垢或杂质也就越多，再添加此类的冷却液将会对发动机寿命产生影响。

4.注意冷却液的冰点和沸点

在我国北方大部分地区，最起码要-35℃冷却液才不会上冻，而为了防止因车辆不会过早“开锅”，也要选择沸点较高的冷却液，沸点通常在零上110℃，这样在夏季使用，防冻冷却液比水更难开锅。因此选择冷却液时要注意冰点和沸点。

5.选择四季通用的冷却液

现在大多数的冷却液都是四季通用的，价格也不贵，如果不是极寒的地区，选择四季通用型的冷却液最为划算，而且省去了因季节的变化还要更换相应的冷却液的麻烦。