大哥9万块买了辆2012年售价54万的大众CC，含泪又花8万翻新才好开

大片来袭，今天咱们要来搞一辆非常经典的车型：R-LINE版本的2012款进口大众CC(3.6L/四驱系统)，估计很多车友都不了解这个版本的CC，这款CC可是个狠角儿，绝对属于是一款扮猪吃老虎的CC，真要路上较上劲了，它可不是那么好欺负的。

简单给大家介绍一下这款车，R-LINE版本就是运动属性多一点的意思，它有别于普通版CC，这款进口CC当年的售价在54万左右，不按通货膨胀算的话，都能买现款的CC两台车了。R-LINE版本的大众CC是和停产的瓦罐神车大众R36同款发动机，搭载着著名的VR6发动机，V6自然吸气3.6排量，5秒破百的顶级选手，这款CC整体底盘配置还略高于大众R36，所以在操控性上面更绝。废话不多说了，咱们下面正式进入今天的翻新故事：

车子到厂，这是一辆二手车，来自一位四川车友，表显10万公里，9万多块买入手的，这位车友他手上也不缺车开，但对这款CC情有独钟，一直想搞一辆玩玩，这次遇到合适的了，直接买下就送我这边进行整备了。

跟车主简单了解了一下车况，不烧机油也没明显漏油，咱们路试检查，发现目前提速有点不顺畅，底盘状态不完整，颠簸路面过滤很差，大转向还明显有旷量，刹车也不好使，内饰问题也不少，其它的咱们边修边看了。车主以后用途就是跑高速开，所以对底盘系统和刹车系统要求比较高。

开搞了，提速不顺对于VR6机器的大众车型来说，积碳可能有点多了，先拆除前脸，准备处理进气道系统。

散热系统拆除，水箱、冷凝器也不脏，简单清洁一下即可。

进气道密封圈老化了，之前进气道没有拆解的痕迹，咱们这下等于首次大保健了，10万公里正合适。

瞧瞧这气门积碳状态，堵的够严实吧，提速肯定不顺溜，对于VR6发动机气门积碳可以在8-10万公里进行处理，它的积碳是少过于2代EA888发动机的，像2代EA888发动机6-8万公里就可以处理了。

清理干净，这下呼吸绝对顺畅了。

节气门也做了拆洗，正反面都处理干净了。

标准扭矩安装好，规范做好标记。

喷油嘴拆解清洁，并更换一下上面小密封圈。

换了一组全新火花塞，气门室盖也换新了，避免后期老化漏油。

部分发动机易损件更新，皮带、惰轮等。

安装好，收拾下来真没发现漏油的地方，目前来看发动机状态确实是不错的。

散热系统和进气道系统全部回装好，采用虹吸的方式重新加入冷却液，有效避免气阻进入，保护机械使用安全。

重新测压加注冷媒。

旧油放干净，重新加入新机油。

最后更换一下变速箱油，动力方面的养护就搞定了，比较省心。

开始底盘系统整备，一部分升级一套刹车盘皮和前后悬挂防倾杆，更换一组摆臂和拉杆、球头等配件。

另一部分就是更新了整个避震系统和转向系统。CC3.6和R36底盘系统大致一样，唯独不同的就是避震系统，R36为普通液压减震器，而CC3.6为电调液压减震器，它可以在车内实现软硬调节的性能需求，更高级一些，但是这套避震系统缺点就是修起来太贵了。检查这辆车的避震和方向机都有问题，对车主来说是不好的消息，投入成本确实增加不少。

刹车系统升级的是小日本殿堂级ENDLESS MX72制动皮。

拆掉元宝梁施工，更换了防倾杆、下摆臂和配套的胶套，利用加粗的防倾杆更极限的提升操控性。

这款CC是进口车型，它的原厂前下摆臂和R36一样，德国进口全铝配件，价格有点小贵的，普通2.0TCC的下摆臂是铸铁的，也能通用，但是这款车搭配的VR6发动机前机头过重，所以千万不要图便宜换上普通版CC的下摆臂。

这造型看着都扎实吧。

方向机的控制线束也要更新。

内拉杆、球头、防尘套等全部要更新。

方向机装上元宝梁，各种线束配件也都换好了。

后悬挂、摆臂、减震器等安装好。

后悬挂的摆臂总成，可以使用CC2.0T的做替换，便宜很多，对悬挂结构不会有太大影响。

后防倾杆安装到位，并更换差速器油。

法兰盘做好防锈，制动盘皮安装完毕。

最后采用专业机器更换一下制动液，避免气阻进入影响刹车安全。

R-LINE版本的轮毂还是偏运动的，表面有刮伤还有点变形，需要做一下修复翻新处理。

做完变形矫正，进行了喷镀翻新。

保持运动性能，选择米其林PS4来配套，保障行驶的舒适度和操控性。

组装好轮胎，再做一下动平衡数据。

轮子装车，上美国HUNTER做一下底盘数据调教。

测量锁定数值中...

部分倾角、束角存在误差值，必须调整完美。

底盘调整后进行了下地路试，那声浪、提速和舒适操控，真的是要起飞了，太特喵上头了，目前状态真的好开到爽爆，我的个人评价是这款CC36绝对完胜R36，值得一玩！

路试回来后，继续内饰外观工作，漆面黯淡无光，氧化比较厉害。

部分地方不是原厂漆，小瑕疵比较多，都脱漆了。

贴黄色标签的地方有个凹坑。

左大灯上面也有一道划痕，其实检查下来整体漆面没什么大伤，重喷也没必要，咱们进行局部漆面修复和整体光泽度恢复即可。

内饰方面问题有点多，天窗帘布已经脱落了。

后面的顶棚也脱胶了，都快掉下来了。

10万公里内饰干成这样，确实让人怀疑是不是实表了，方向盘、座椅包浆都相当厚实，注意座椅侧护板都是炸裂的。

不仅是脏，到处都是油油的。

爆浆的方向盘，手摸上去可以说相当丝滑。

这门板还不错， 没有破损。

这脚垫太不符合这款车的气质了。

先搞内饰，直接满拆了，座椅已经拿走了，可以看到地毯上全是垃圾。

拆内饰大顶 ，天窗玻璃也必须拆掉。

内饰顶棚已经拆掉了。

方向盘也必须拆掉做翻新。

由于CC是流线型车身，顶棚从车门还不好拿出来，一旦折叠造成痕迹就无法恢复了。所以需要拆掉前风挡玻璃，平整的把大顶取出来。

地毯、大顶都拆掉了，快成空壳了。

底板没有太脏，没有任何水渍，不是泡水车。

拆掉内饰大件，该翻新的翻新，该清洁的清洁。

地毯就是脏了点，清洁几遍就行了。

这个大顶买新的是没戏了，因为买不到，只能重包翻新。

各种零散小部件，很多都需要做翻新修复。

包浆的座椅，需要做深度清洗。

这车带后遮阳帘，也是坏的，收不起来了。

这玩意只能拆解维修，不然就是换总成。

升降器卡死了，还不错，咱们师傅心灵手巧能搞定。

运动包裹式的座椅，包浆很厚，但是这颜色有障眼法，所以咱们搞了一个5:5对比给大家看，左边未清洁，右边已清洁，色差是不是很大。

炸裂的座椅覆盖板做更换。

搞定了。

订的轮毂标和油箱盖到了。

先换上，新轮毂必须新盖子，这样才帅帅的。

油箱盖，旧的线断了，新的换上即可。

这个车门右上角缺少堵盖。

堵盖有件，装上。

这个门也少，都装上。

主驾驶升窗开关坏了，更换一个总成。

后排出风口扇叶坏了，更换全新配件。

更换组装好，漂亮。

后排中央通道储物盒上面的扣手没了。

能卖到，盖子换新。

组装好，很完美。

测试一下功能，使用很OK。

后门外拉手也是坏的，拉不开车门，订了个全新原厂拉手底座。

拆解门板...

问题不大，但是活很麻烦，要拆太多东西。

旧的报废，新的组装好。

安装上车，测试功能，解决问题。

装回车门内饰板。

主驾驶这个把手破皮了，要处理一下。

拆掉翻新。

搞定。

装回车门，嘎嘎新。

一键启动的总按钮脱漆了，影响美观，这玩意不好修复，直接换个小总成了，还好不算贵。

内饰覆盖件翻新及清洁全部搞定了。

地毯、座椅、大顶等。

大顶翻新重包效果，焕然一新，质感拉满。

座椅清洁及部分功能修复。

一些有划痕的饰板都做了翻新处理。

方向盘做了真皮重包。

底板也处理干净了。

一尘不染，各种死角旮旯都没放过。

内饰已经开始回装了，大体基本装好了，还有很多细节要做处理。

内饰方面的回装工作，跪着干活是常态。

顶棚功能区小配件更换。

缺失的卡扣，咱们全部给它补上。

内饰装好，回装过程就不多介绍了，最后再带大家细赏。

继续外观工作，后窗饰板断裂，大众CC前后都有这个饰板。

这是一种特殊的材质，长时间暴晒就会炸裂，拆下来就是这样的，一块一块的。

准备装新件，这个原厂饰板是德国进口的，真的有点小贵。

做好除胶 ，处理干净接触面再施工。

安装完美。

玻璃水盖子老化，盖不上了，换个新的。

机盖隔热棉也换了块新的。

还订了个发动机的大众V6标识。

机舱做好深度清洁，换上新标识，就像新的发动机一样。

这里是和刚刚那个后背箱上面那个饰板一样，在天窗和前挡风玻璃的中间位置，同样也出现了裂痕，这个配件没法换，因为和天窗一起卖，价格就别想了，那是天价了。所以只能用土方法进行手工修复了，上腻子找平再喷涂，然后再贴膜遮盖上。

漆面其它问题也都解决了。

全车搞定后，我又路试了一遍，之前整完机械底盘是好开舒适；现在整完内饰后，那是极度享受啊，听着周董的小曲，真是爽歪歪。下面带大家欣赏整车效果：

深度清洁后的机舱，这视觉效果够舒服吧。

拿捏细节，专治强迫症。

内饰欣赏，翻新后的方向盘，又提升了运动感。

翻新后的中央通道，新车质感。

清洁修复后的门板。

清洁修复后的座椅。

座椅自带通风、加热功能的，比R36配置高级。

顶棚、遮阳修复效果，恢复如新。

清洁修复的后排座椅。

这款内饰我挺喜欢的，简单朴素有质感。

细节把控到位，最后放上定制香片，净化内饰空气。

最后外观欣赏，R-LINE版本的带运动包围，确实好看。

漆面氧化层处理后，恢复圆润光泽度，精神状态饱满。

翻新的轮毂和新轮胎、盖标，非常提升外观质感。

两台CC 3.6，一台奥迪S4，完美合影。

车身设计，各角度流线都很美。

排气尾喉做了抛光提亮，必须把控小细节。

性感小屁股，完美流线车身，确实帅。

后杠要是再来个尾唇就更完美了。

最后我再简单聊聊这款CC36吧，其实对于我们30-45岁的男人来说，大众R36算是曾经的梦想之车了，但因为市场存量越来越少，被炒的也厉害，造成目前二手车价格鱼龙混杂，买到好车况更是难上加难。这CC36其实像是一款轿车版本R36，配置基本相同，就是外观不同，但二手车价格却实惠很多，所以喜欢R36的朋友，倒是也可以考虑入手这款CC36玩玩，毕竟论开起来的质感，动力、爆发力、操控、舒适性确实不错。

我是怪兽，下期再见咯~

施工：怪兽团队

(咱们专搞老车翻新整备)

一汽大众CC烧机油，到底是设计问题引起的还是假机油用多了造成的

烧机油这个话题，天天讲、月月讲、年年讲、老生常谈。今天店里来了一台一汽大众CC，开着都没问题，就是烧机油厉害，500公里一升机油。车主大哥拍着胸脯跟我保证：“我这个车，一直都是吃细粮的，一直都细心呵护小心伺候的，造成烧机油绝对是车子问题，不是我个人问题！”

那究竟该谁来背这个锅呢？我们边拆解边分析，以事实说话，用《方世玉》里面雷老虎的话来说，要以德服人……哦不对！是以理服人。

苏州来的大哥，上有天堂，下有苏杭。苏州姑娘晚上睡觉盖的是蚕丝被，皮肤啊就跟丝绸一样，丝滑丝滑的。这不是我说的啊，是我去苏州旅游导游说的[笑哭]。

很经典的小改款CC，号称大众里面最漂亮的一个。不过烧机油总归是一个问题，反正他大哥迈腾、他小弟速腾、他表哥帕萨特、他大伯奥迪……都一个德行。

哥们常说，十万公里是个坎，看看！瞅瞅！哥们没忽悠你吧，十三万公里，就已经烧到高潮了。

车辆铭牌，也就是车辆的身份证，2015年生产的车子，再往下就开始搭载三代机器了，不过这台车还是二代的机器。

烧机油是没有故障码的。发动机里面就一个故障码，基本上就是碳罐电磁阀废了，到时候大修的时候一并换了。

读了一下负压值，1.8T的负压原来是30左右，因为这个车之前被换了2.0T的废气阀，所以负压值比较大，但是2.0T的是80-100，这个数值也不够呀。

其实对于EA888的负压值，我不知道为什么厂家对1.8T和2.0T做了这么大的区别，但是现在修理界有一种共识，就是统一用负压值高的。

放掉油水液体，准备开始分解。最近工期比较紧张，很多车主都急着回去，至于为什么，你懂得。

底下放掉机油，放出来也没多少了。虽然说是来大修的，有多少机油都不是问题，我就怕缺机油把发动机搞磨损了，那损失就大了。

小哥准备拆掉元宝梁，因为我们使用的是“下沉法”掏出发动机，所有阻碍发动机下来的东西，都要拿掉。

底下手术台接住，准备掏出发动机。EA888横直的机器拆起来就是爽，直上直下。

下班前掏出发动机，随着秋季的深入冬季的靠近，天黑得越来越早了。

取出发动机，关门下班。明天继续。从外观来看，发动机挺干净的呀，没啥问题呀。

第二天接着拆发动机的时候就看出很多细节了，看看这个涡轮进风口，漏油漏的实在是太厉害了。其实漏油只是表象，真正的原因是曲轴箱窜气太厉害了，分离器来不及分离油气，就从这里漏出来了。

我们这个英俊的小哥开始分解发动机了。小哥目前还是单身，身体健康、身强力壮，有眼光的小姐姐们可以考虑考虑。

我们这里人力资源丰富，小哥不止一个，都是未婚……哈哈，两个小哥配合娴熟，拆卸发动机如同庖丁解牛，又快又准。

一个小哥负责进气一侧，一个小哥负责排气一侧。小哥拿掉涡轮增压器，两端都拿掉，就只剩下一个秃机了。

拿掉链条盖子，看到链条系统，已经有点发黑了，我也有点纳闷，不是说一直吃细粮的吗？就这么黑？黑木耳？

先不管黑木耳还是粉木耳了，拆吧！看看里面到底怎么样。一侧涡轮已经拆掉了，现在另一个小哥拆掉进气歧管。

拆掉气门室盖之后我就傻眼了，发动机里面这么黑，虽然油泥包浆不是很厚，但是绝对算是够脏的了。这像是吃细粮小心伺候的结果吗？

再看看进气门的积碳，这个倒是和吃细粮粗粮没关系。这里只能定期“挖煤”，使用汽油添加剂来缓解。

我们眉清目秀的小哥用强壮的肱二头肌拿掉乌黑的气缸盖，我们一起来见证一下燃烧室的情况如何。

从活塞顶部的积碳来判断，可以说明两点。第一、喷油嘴没问题，因为积碳是干的。第二、烧机油是厉害的，因为积碳厚的跟锅底灰一样。

这个机油冷却器基本上是废了。油道孔内好多油泥，水道孔内好多水垢。难怪这个车还有不出暖风的故障，从水道里的水垢来看，这车的暖风水箱肯定被水垢堵住了。

继续分解缸体，油底壳已经撞变形了，就不要了，直接拆了换新的。

这个地方就是发动机的“照妖镜”，到底是真干净还是假干净，看这里最能说明问题。这个车这里简直就是一塌糊涂的黑，比黑木耳还要黑，这充分打破了这个车是吃细粮的谎言。

那么问题来了，到底是车主大哥忽悠我，明明没好好保养却跟我说是细粮伺候的，还是车主大哥也是受害者，花了细粮的钱，买回来的是猪食，把车子给喂成这德行。

因为车主大哥车子扔我这里，人回苏州去了，于是我慎重起见，还是VX咨询了大哥，还是原来的答案，大哥再次拍胸脯跟我保证，按时保养，用的还是某实多的顶级机油。

为了证明自己没有忽悠我，大哥还给我购买记录的截图。在此，我非常信任大哥的人品，我觉得大哥不会忽悠小弟我的，也没必要忽悠小弟我。

我特地把购买记录放大截图给大家看。为了避免纠纷，有些字样我打了马赛克。但是我想，懂得人都能懂，不懂的人看不懂也就算了。

不纠结机油的问题了，反正大修了，继续往下拆吧。直至拆到曲柄连杆机构，就是曲轴、活塞、连杆的部分。

拿下一片大瓦，果然拉伤了。为什么会拉伤呢？一个是缺机油，一个是机油差。你也别跟我说是什么自营还是什么国际……实践是检验真理的唯一标准，事实摆在眼前。

小瓦也拉伤了。难怪噪音会比较大，好在曲轴的情况还算可以，换一副瓦就可以解决了。

挨个捅出活塞，都知道活塞和活塞环对烧机油有着举足轻重的影响，那么这台车的活塞会不会给我们一些启示呢？

果然！活塞拆下来就发现了问题。活塞环已经对口了，导致了曲轴箱窜气严重，废气阀来不及分离这些过量的油气，这也映证了开篇时涡轮进气管那边漏出这么多油的事实。同时油环被积碳堵塞，已经失去了刮油的功能。

准备好16根定制的加强版气门导管和双封口气门油封。虽然主要问题在活塞和活塞环，但是配气机构依然存在着很大的隐患，必须一并解决掉。

检查一下气缸是否磨损。用国家标准的82.5的环规作为基准，量缸表校零。

测量每一个气缸的磨损量，大于5丝就镗缸，小于5丝就继续用着。

经过测量，每个气缸只有两三丝的磨损，还算可以。那就不需要镗缸了，能吃药就不要打针，能打针就不要开刀了。

让镗缸的师傅把东西给我拉走，赶紧给我清洗和加工。这几天实在太忙了，一台接一台等着要搞。

敲掉原来的气门导管。敲气门导管是传统手工工艺，大家也别嫌弃，全国镗缸磨轴的都是这么干的，目前除了汽车生产厂家，貌似没有机器压导管的。

敲入新的气门导管，同样是传统手工工艺，不过这么多台车搞下来，也充分证明了这么操作是没问题的，大家不必纠结。

使用红色印泥检查气门接触面积，接触面积要足够，环带要完整，不然就会漏气。

最后给气门涂抹上研磨膏，使用气动工具，啪啪啪的研磨气门，哥们正在努力学习这个频率，大家也要努力学习这个频率，回家做好功课。

准备四个原厂活塞，我要求厂家不要活塞环，活塞环我自己配，要求高密封，配合波浪环。

活塞环是定做的，没办法，要解决问题，就不能嫌麻烦，要善于总结问题，善于解决问题。

更换原厂的大瓦，我大修大小瓦都是换新的。我见过很多修理厂，如果瓦拉得不是很厉害都是不换的……

每一道瓦上都要涂抹足够的初装油，保证起动瞬间机油没上来的时候有足够的润滑而不磨损。

放上曲轴，曲轴也是洗出来的，怎么样，洗得白白的吧。

瓦盖上一样要涂抹初装油，以前我们都是涂点机油就完事。但是机油未必能足够保护机件。

按规定力矩拧紧大瓦螺丝。这种重要部位的螺丝，一定要用公斤扳手按规定力矩来拧紧。

利用物理热胀冷缩的原理，冰冻平衡轴之后，可以轻松地套入气缸内，平衡轴滤网记得换新的。

使用专用工具安装活塞，这个是生产线上用的工具，安装起来非常可靠便捷。

安装中油底壳，这个也是超声波洗出来的，洗白白又干净，不过安装之前一定要清洗干净表面的油渍，不然打了胶水也不粘合。

安装好机油泵，机油泵里面的油污要洗出来，滤网要洗干净，不然新机油加进去就被污染了。

机油泵和机油防溅板到位，平面部位用化油器清洗剂清洗干净，准备打胶水上油底壳。

机油泵的螺丝也要用公斤扳手按维修手册打上去。同时小哥已经在用化油器清洗剂清洗平面了。

更换原厂全新油底壳，油底壳螺丝每一个都按13牛米的力矩拧紧，能主动查资料使用公斤扳手，小哥现在觉悟越来越高了。

安装油位传感器。一汽大众的油位传感器会报警，上汽大众的油位传感器不会报警，当然了，油位传感器的密封圈也一次性换了。

我们这里有一个附加服务，那就是修发动机，变速箱也给你刷白了。看看这个变速箱，刷得这么白，这是我们小哥提供的增值服务。

对接发动机和变速箱，到了这一步，那就相当于成功了一半了。

铺设好原厂的汽缸垫，我修发动机的原则就是，除了自己研发改进的，其他一律原厂件。

端上气缸盖，这个经过强化加工的气缸盖，估计再战十年没问题，前提是你好好保养，你要是继续用假机油，那就是白搭。

按规定力矩和顺序拧紧缸盖螺丝。这年头，没把好点的扭力扳手都不好意思出来混，是不是。

更换全新的原厂火花塞。其实市面上什么铂金、铱金、钛合金……都是一种概念炒作，原厂规定的火花塞足够你折腾了。

安装好摇臂和顶筒，凸轮轴轴颈的位置照例要涂抹初装油，给予凸轮轴足够的润滑保护。

安放好两根凸轮轴，如果是带AVS的凸轮呢，排气凸轮轴就必须要放到气门室盖上，但是大众的不要紧，直接放缸盖上即可。

气门室盖，该打胶的地方打胶，该涂油的地方涂油，一切都按规矩办事。

按位置把气门室盖盖上去。用胡八一和王胖子的话来说，就是“盖官”，你懂得。

气门室盖的螺丝，全部按照原厂规定的15牛米用公斤扳手拧紧，如果太紧了，凸轮轴阻力了大，容易拉伤。

底下平衡轴的轨道都换新的了，小哥一边在安装机油格底座和散热器。

更换全套改进版的链条和轨道以及张紧器，妈妈再也不用担心我的学习了……哦不对，是妈妈再也不用担心我的车子顶气门了。

安装好链条盖板，上面是塑料盖，下面是铁盖。都必须是原厂件，不然漏油没商量。

小哥开始安装进气歧管，看这熟练的手法，这销魂的姿势，就知道是个老手了。

进气歧管的管线比较多，所以安装的时候，有些插头要预先插好，不过小哥已经熟门熟路，驾轻就熟。

这个是我们专利的废气阀，可以分离得更加干净，当然了，专利已经批复下来，就等着证书寄过来。

补充一句，废气阀不是万能的，在曲轴箱窜气量正常的情况下，可以发挥积极的作用，但是如果窜气量超标了，那也是无济于事的。不要以为换个废气阀，就万事大吉了，你太天真了。

安装好废气阀，当然了，这台机器的活塞环已经更新，密封性肯定没问题，不存在曲轴箱窜气严重的问题，所以肯定没问题。

安装好节气门等附件，发动机基本就搞定了。虽然你看着觉得机器很复杂，其实每一个螺丝每一个插头我们都已经了然于胸。

发动机就快完工了，从这个角度看，就像一个非常干净清秀的姑娘，没有任何油泥，就像奶茶MM一样是不是。

这一边，涡轮增压到位，暖风水管更新，再过半个小时，肯定就搞定了。

一切就绪，发动机进入机舱。车主还给刹车盘改了打孔划线的，看来也是个爱折腾的人。

原厂变速箱支架已经脱胶，没关系，换新的，换了之后，整个世界都平稳了，不再有抖动和车震的感觉。

另一边，下摆臂、铝支撑座、小吊杆全部更新，这样一来，车主说的底盘散架的感觉也就不存在了。

修复好的元宝梁总成连同方向准备上车，用千斤顶顶上去。

原装位复位。固定底下八颗螺丝，就算是固定好了。

底下的工作结束了，开始接驳线束管路，小哥对于这个车的线路熟悉程度，比回家的路还要熟悉。

这人啊，一得意就容易忘性，一忘性就容易悲剧。碳罐电磁阀忘记装了，本来进气歧管没上去之前直接换很方便，现在就要费点力气了，怪我，记性差。

加注正宗的XXX极护机油，告别假油，珍爱机器……

原车暖风水箱堵住了，我们给他换一个暖风水箱，这款车可以偷懒从边上掏出来，还算方便。

小哥利用他强劲的腰力，正在用特殊技能，把暖风水箱掏出来，位置比较小，但是总比拆仪表台要划算。

加注优质防冻液。这里啰嗦几句，防冻液和机油一样重要，没有腐蚀性的防冻液可以保护你的冷却系统，如果你用了劣质防冻液或者加了水，就会产生水垢，堵塞暖风水箱和大水箱，造成散热不好。（现在好的防冻液，都是乙二醇配方的）

到时候空调不冷、动力差、油耗大、发动机噪音大……都和冷却系统有关系。

一切就绪，可以安心地启动车辆了。准备，启动！成败在此一举！

一把就顺利启动，排气管一股蓝烟，宣告了本次大修的成功。可能是经历了太多次的成功，现在貌似已经没有之前那种期待和兴奋了。

慢慢地，排气管开始变成了白色的水雾。这说明燃烧得好，一个是发动机工况好，一个是三元催化净化效果好。

测试一下新的废气阀负压。100，挺好。现在无论是1.8T还是2.0T，我们都打算用80-100的废气阀。经过无数次实践，发现只要油封能够耐受的住，负压越高油气分离的越干净，机油寿命也更长。

准备出去试车。又是这个熟悉的红绿灯路口，对面KTV的小姐姐们还没上班，其实小姐姐和我都是属于服务行业，都是值得受人尊敬的，对吧。

先去做个四轮定位，这个是规矩，不做四轮定位，到时候跑偏吃胎就麻烦大了。

阿亮师傅正在认真地调试数据。做定位和修车一样，有的人是认认真真的做，有的人是糊弄鬼，反正举头三尺有神明，自己看着办。

夜幕降临，但是我们工作的脚步不能停止。试车的工作一般安排在晚上，因为白天真的没时间，而且晚上试车道路比较畅通。准备上高速了。

往金华方向……有点下小雨了，这个季节，雨丝伴随着凉意，秋意正浓。

对于EA888的神机，加速必须是迅猛的。破百是轻松的事情。不过胎压灯亮了，没事，回去看看有没有扎钉子。

一路上加速迅猛、声浪迷人，油门轻快，车子好不好，其实也不需要量化标准，凭感觉就知道了。

试车完美结束，准备下高速！这次试车的结果，我非常满意。

交车前记得加一瓶汽油添加剂。这个不是智商税，他可以有效抑制积碳的产生，同时减少已经有的积碳。虽然添加剂要花钱买，但是他给你省下来的油耗和麻烦，就已经值了。

昨夜下雨过去，今天秋高气爽。本仙掐指一算，今天是个交车的黄道吉日。完美交车！

那么问题来了，引申到开篇时的问题，究竟是假机油引起烧机油，还是设计问题引起烧机油呢？从本文来看，烧机油的原因有一下几个：

1、活塞环对口，这个和假机油没关系，是原车活塞环张力导致位移引起的，是设计问题。

2、气门油封和气门导管老化松旷，这个是原车设计和材质问题，当然了，机油品质差润滑不好也会导致磨损，但是这里我认为原车设计问题是主要的，机油问题是次要的。

3、活塞环被积碳堵塞，这个既有原车活塞环结构设计不合理，也有烧机油形成大量积碳容易堵塞活塞环，那就算责任各半吧。

4、大小瓦拉伤的问题，既有机油品质差润滑效果差的原因，也有烧机油导致机油量不足的原因，也算是责任各半。

总而言之，这个车烧机油，既有原厂设计的问题，也有车主用了假机油的问题，我个人偏向于，原车问题占六成，假机油占四成。

您怎么看呢？欢迎在留言区留言讨论。

最后希望各位看官多多评价点赞，最重要的是多多转发，让更多被烧机油困扰的车友看到此篇。

改装干货：如何选择喷油嘴？

不管是人还是动物，都要吃饱了才能好好干活。汽车也一样，要跑，就必须先加油。

然而，食物并不是直接就能塞到胃里的，汽油也同样不能直接加到发动机里——汽车有一套类似人的口、食道、胃一样的系统，这就是供油系统。

发动机的供油系统包括了一系列部件，在加油站将汽油加到油箱里后，燃油泵将汽油泵入进油管，经过燃油滤清器和燃压阀后，来到油轨，再通过各缸的喷油嘴释放到进气歧管或气缸内，剩余的汽油再通过回油管回到油箱里。

这样一套封闭循环的系统，为发动机提供了充足稳定的燃油，而不少人为了提升爱车的动力，会从供油系统下手，于是便有了高压燃油泵、铁氟龙油管、高流量燃油滤、等长油轨、高流量喷油嘴等改装配件。

当然，改装向来都是件严谨的事，其中燃油泵和喷油嘴的选择大有讲究！

燃油泵的作用是把燃油从燃油箱中吸出、加压后输送到供油管中，和燃油压力调节器配合保证一定的燃油压力。燃油泵的性能在于每小时能泵出多少汽油量，即L/H，数值愈高单位时间泵出的油越多，原厂自吸车的燃油泵大约为100L/H，涡轮车则为180L/H，而一些涡轮性能车，改装最常用到为255L/H。

如何选择喷油嘴？

为了能够选择正确的喷油嘴，需要将一系列数据带入下列公式。

（目标马力xB.S.F.C）/（喷油嘴数量x喷油嘴占空比）＝单个喷油嘴流量（lbs/hr）

B.S.F.C—制动燃油消耗特性，就是每小时消耗多少燃料。

自然吸气发动机在0.45至0.50（lbs/hr）

机械增压发动机在0.55至0.60（lbs/hr）

涡轮增压发动机在0.60至0.65（lbs/hr）

喷油嘴占空比（duty cycle）是指：喷油嘴在一个工作循环内的工作时间占比；大多数喷油嘴在80%的占空比时达到最大值，这是公认的行业标准。挡一个喷油嘴的占空比超过80%，发动机还处于稀薄燃烧的话，证明这颗喷油嘴不够用了。

举个例子：假设我有一台GK5，目标马力为200匹，我们来算算要多大的喷油嘴。

B.S.F.C取0.5代入公式

（200x0.5）/（4x0.8）＝31.25 lbs/hr

换算成cc/min就是：31.25x10.50＝328 cc/min

最后得出结果要达到200匹，每个喷油嘴至少每分钟要喷328cc的油，因此选择330cc规格的喷油嘴。

很多人在改装喷油嘴的时候并没有计算过，而是直接替换同系列更高级别发动机的喷油嘴，比如WRX的EJ205发动机更换STI的EJ207的粉色喷油嘴，笔者曾经就这么干过。

那么这个粉色的喷油嘴，装在EJ205上，最大能做到多大马力呢？

这当然也有公式可以计算…

［（单个喷油嘴流量x喷油嘴占空比）/B.S.F.C］x喷油嘴数量＝HP

已知STI粉色喷油嘴的流量为565cc，换算成lbs/hr就是：565/10.5＝53.8lbs/hr，代入公式：

［（53.8x0.8）/0.5］x4＝344.4hp

也就是说这套STI粉色的喷油嘴，装在EJ205上，ECU刷到最激进的状态，马力也不会超过350匹。

当然，并不是一味地砸钱，更换燃油泵和喷油嘴就能提升马力，而是还要配合ECU的调校，才能使改装件发挥最大的作用，避免乱交学费。

轮到你说：

动力系统改装，你会先改那部分？

本文为“吴佩频道”原创，作者：刘星宇。

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