晚上拍照不够清晰，这些习惯要改

现在的相机可以让我们很容易在晚上获得高清晰照片，然而还是有很多人在晚上拍照模糊不清。下面总结几点供大家参考，或许改变你的一些认识，照片就变清晰了。

1.高ISO大胆用

在我们很多的投稿照片中，在光线欠佳的环境，比如晚上造成模糊的一个很大原因就是，快门速度不够。你看照片参数，ISO100、很少用到800以上。给大家一个固有的观念，高ISO画面噪点突出，不敢把ISO设置太高。

现在大家手上的相机基本都是最近10年左右的产品吧？如果是全画幅，你大胆地把ISO往3200左右用。保证快门速度，先拍到（一些要求快门速度的题材），再考虑噪点的问题。

光圈F2.8 、快门速度1/160秒、焦距70mm 、ISO3200

比如你要拍这样的照片，你首先要考虑的是快门速度。要拍清晰运动的列车，快门速度不能低于1/160秒。至于其他的暂不考虑，首先把快速保证了，先拍一张看看效果。用到了最大光圈，ISO已经到了3200。画面噪点是有了，但后期降噪处理还能用，总比拍模糊的好。

光圈F4 、快门速度1/160秒、焦距30mm 、ISO2000

画面噪点的多少和环境有非常明显的关系，比如上面这张照片，因为还没有天黑，整个环境在灯光下比较亮，这时就是把ISO设置到2000，画面的噪点也不明显。如果是在很暗的环境，ISO到1000就能看到明显的噪点。所以设置多高的ISO还得根据环境来考虑。

2.超大光圈大胆用

在晚上扫街，我会带上一只超大光圈的镜头，比如50mm f1.2。我会经常用f1.4、f2.0的光圈拍照。在这样的光圈下，晚上很多时候可以把ISO设置在1000左右，这个情况下，噪点可以忽略，拍出画面的是比较纯净的。

光圈F1.4 、快门速度1/60秒、焦距50mm 、ISO1000

在使用短镜头，比如50mm以下的镜头，快门速度在1/60秒以内可以放心画面不会拍糊，一般光圈在F2左右，ISO在2000左右，也是很放心的一个参数。

光圈F1.4 、快门速度1/200秒、焦距50mm 、ISO1000

很多人担心的一个问题，使用这么大的光圈画面不会拍虚吗？超大光圈的景深很浅，但也要看环境。比如你离拍摄主体很远，也会有很大的景深，怎么会虚呢？就是用f0.95的光圈，也不会虚。如果你离拍摄主体很近，这时你可能只能拍到一个局部。这个局部又是你所想表达的， 前后景虚化了正好。

所以对于大光圈浅景深的关系，我们不能只停留在理论上，而要根据拍摄的题材来决定。

光圈F4 、快门速度1/160秒、焦距30mm 、ISO2000

在拍这张照片时，实际上我使用的是一个不算大的F4光圈，加上一个广角，30mm，景深应该是比较大的。本想把睡觉的老人和电视画面都拍清晰，但因为距离猫太近了，对焦点在猫上，结果把人物拍虚了。想再补一张，这时老人已经醒了，感觉没有了。所以画面的虚实关系和你拍摄的距离有很大关系。这个距离就是，拍摄对象离你相机的距离，背景与你拍摄对象的距离，这三者之间的关系，需要掌握好。

3.长曝光，还怕什么弱光呢？

如果是拍摄一些静止的对象，不要求快门速度，那就不用担心光线条件不好。你大可放心，相机拍到的画面可以超过你眼睛看到的清晰范围。因为我们眼睛不能长曝光，相机可以。

光圈F10 、快门速度10秒、焦距16mm 、ISO100

在拍这张实际上在近处的石头我看得并不清晰，而通过长曝光，石头上的光影变化非常丰富，放大看细节很清晰。

两张合成：光圈F10 、快门速度30秒、焦距24mm 、ISO100

在这个环境，如果想拍清晰人物，背景的车轨就是一片漆黑，因此在这个地方拍了两张照片，最后合成一张效果。实际上在这个环境当时的光线是非常的弱，基本是漆黑一片，但因为可以长曝光，我们就可以拍到很清晰的画面，这样的清晰度远远超过人的视力范围。

关于晚上拍照如何获得清晰的照片效果，以上的方法供大家参考。

写给摄影新人：星空/银河/流星雨怎么拍

相信大家在很多地方都看过星空、银河、流星雨的照片。对于摄影师、发烧友、摄影爱好者来说，这些题材十分独特又十分吸引人。试想谁不想在自己的朋友圈或者社交软件中分享自己拍摄星空、银河、流星雨照片呢？今天，我们就来给大家详细的介绍这些摄影题材的拍摄方法以及相机的参数设定。

拍摄环境和天气要谨慎选择

拍摄星空、银河、流星雨，实际上就是运气加上摄影技巧的结合体。

天完全黑下来再拍星空

首先我们来说拍摄时段，这些摄影题材最不希望出现的就是光污染，不论是自然光还是人造光源，所以拍摄的时候一般都要等到天完全黑下来才行，这一点与拍摄城市夜景不同。另外，大家还要注意不要受到月亮光照的影响，因此拍摄钱也要选择月亮没有高挂天空的时段。

月亮会严重影响星空的拍摄

接着说天气，天气很简单，万里无云、晴空万里，只要符合这些形容词就可以了。当然少云的天气也是可以，但是多云、雾霾、雨雪天气就直接放弃，不要浪费时间了。

尽量选择没有光污染的地方拍摄

再说说拍摄环境，其实拍摄环境选择很简单，远离人类生活居住地即可，也就是最佳地点比如沙漠、戈壁、原始森林、极地、无人岛等等都可以。不过一般来到这些地点很费劲而且危险性很大，所以只要是没有过多的人造光源干扰的环境即可，不一定非要去无人区或者深山老林。

实现查好银河出现的位置和时间

如果想要拍摄银河，或者有银河题材的流星雨等等，我们首先要使用“星空月相”这一类的APP去查询银河出现的具体时段、位置朝向等信息。尤其是7、8月份，正式在北半球拍摄银河的最佳时间点。另外，如果拍摄流星雨，直接查询新闻即可。

必备的摄影器材和配件

器材的部分，主要就是相机、镜头、三脚架和快门线；如果你用手机拍摄，那么就是手机和三脚架即可。

相机，虽然很片面，但是越贵越好，比如现在十分火热的全画幅微单相机或者中画幅相机都可以。相机传感器的画幅越大（也就是面积越大），对于微弱星光的细节捕捉能力也就越好，高感光度的控噪效果也越出色。因此，笔者建议最好至少选择全画幅相机拍摄。

镜头，拍摄星空题材最佳的选择是大广角和大光圈的镜头规格组合。比如24mmF1.4、16mmF1.4、14-24mmF2.8等等类型的镜头。大光圈可以捕捉更加微弱的星光，记录更完整的星空，广角也是如此，能够记录更多的星空，毕竟星空是更广泛的视角。

三脚架是必备的配件，它保证我们曝光时的稳定性，同时还可以让我们调节视角更加方便。

三脚架是必备配件

快门线，如果你搭配B门摄影拍摄星轨，就带上，否则不需要。如果单纯的拍摄星空、银河、流星雨，使用倒计时拍摄就可以。

拍摄星轨照片可以考虑使用快门线

拍摄时的相机参数如何调节

来到我们的最后一个话题，相机的参数调节，这里笔者只能够介绍一个比较万能的参数组合，但是不同的场景需要大家随时变换，不要完全照搬。

我们建议大家拍摄星空类题材的时候，使用相机的M档，也就是手动挡，因为参数组合需要大家自己设定和尝试。

建议大家使用M档

光圈，这个很简单，使用镜头的最大光圈，比如F2.8、F1.4、F1.2、F0.95等等，具体多大看你携带的镜头支持到多大。

快门，尝试15-20秒，一般情况下不需要曝光到30秒，30秒会有轻微的星轨出现，也就是星星在移动时候拉丝了。拍摄星轨的话，建议使用间隔拍摄，比B门拍摄更好用，不过需要后期在电脑上堆栈叠加合成，这个比较费时间。

ISO是最复杂的参数。如果APS-C画幅，建议ISO 1600或者更低。如果使用全画幅，建议使用ISO 3200-6400之间，毕竟现在相机的控噪能力都很出色，比如尼康Z6或者佳能EOSR6，都可以妥善使用ISO 6400。ISO并非一定要在这个范围，也可以自己尝试，使用多高的ISO，其实主要是看你的相机控噪能力好坏。因为长时间曝光会加成噪点的出现。

最后，镜头的对焦建议使用手动对焦，需要对焦到无穷远的焦距上即可。如果你的镜头是单反时代的产品，建议拧到无穷远焦距的时候，再往回拧一点点，否则容易脱焦。

寻找或者创造一些漂亮的前景

寻找一些漂亮的前景

或者自己创造一个前景

即使星空银河很美，但是如果单纯的拍摄星空银河也会让人视觉疲劳，因为网上太多这样的照片了。我们需要标新立异，最简单的就是自己寻找或者创造一个漂亮的前景。前景可以是任何物体，比如山、湖泊、树木、帐篷、人、建筑、雨伞、车辆等等，没有或者拘泥于一种物体或者形式，美观即可。

到此为止，我们的介绍就结束了，拍摄星空类摄影也是一样，需要多拍多练，最重要的就是选择合适的时间和合适的拍摄地点。

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购买镜头前先看完这篇文章 避免踩坑

喜欢摄影的人，除了会选择一款适合自己的相机之外，还需要配置几支适合自己的镜头，这样才能够拍摄到更多心仪的摄影作品。很多人的第一支镜头都是套机镜头，那么从第二支镜头开始，就要先系统的了解镜头，然后才能够明白哪支或者哪些镜头适合自己，才能够在购买时避免踩坑。

定焦镜头和变焦镜头

镜头的分类很多，很复杂，如果按照最简单的说法，就是分为定焦镜头和变焦镜头两种。

定焦镜头（尼克尔Z 400mm f/2.8 TC VR S）

定焦镜头，顾名思义就是焦段固定的镜头，也就是这个镜头的焦段是唯一的，比如常见的35mm、50mm、85mm、100mm定焦镜头。如果你想要在使用定焦镜头时改变距离（或者说焦距），可以自己走动。定焦镜头普遍具备大光圈的特色，比如50mm F1.8、35mm F1.4、85mm F1.2、58mm F0.95等等。另外，相比变焦镜头，定焦镜头的画质普遍具有更多优势，但多指的是高端定焦镜头。

变焦镜头（佳能RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM）

变焦镜头，也就是焦段在一定范围内的镜头，比如我们常见的24-70mm、70-200mm、24-200mm镜头，这样我们原地不动就可以完成不同焦段的拍摄。

如何区别广角、标准、长焦镜头

按照镜头的焦段来区分镜头，最常见的可以分为广角、标准、长焦三类。但是在镜头产品线中，鱼眼镜头、广角镜头、标准镜头、长焦镜头和远焦镜头几个类别更为全面。

鱼眼镜头，指的是焦段小于16mm的镜头，比如常见的8-15mm F4镜头；

广角镜头，指的是焦段大于16mm，并且小于35mm的镜头，比如35mm F1.4、16-35mm F2.8镜头；

标准镜头，指的是焦段大于35mm，并且小于70mm的镜头，比如50mm F1.8镜头；

长焦镜头，指的是焦段大于70mm，并且小于200mm的镜头，比如70-200mm F2.8、100mm F2.8镜头；

远焦镜头，指的是焦段大于200mm的镜头，比如400mm F2.8镜头等。

什么是“大三元”、“小三元”镜头

接触摄影的时候，相信大家关于镜头听过最多的就是“大三元”、“小三元”镜头，这也是入门摄影最常见的镜头组合，不论是摄影师还是初学者，这两套镜头足够都可以适配。

“大三元”中的24-70mm F2.8镜头

“大三元”镜头指的是恒定F2.8光圈的三支变焦镜头的统称，这三支镜头的焦段分比为16-35mm、24-70mm、70-200mm（广角镜头焦段会有所不同，比如14-24mm、15-35mm等等）。

“小三元”中的70-200mm F4镜头

“小三元”镜头指的是三支光圈恒定F4的变焦镜头组成，它们的焦段依旧为16-35mm、24-70mm、70-200mm（广角镜头焦段可能为14-30mm等等）。

“大三元”镜头普遍售价昂贵，适合财力雄厚的摄影人士选购，当然虚化效果和整体镜头素质也会相对更好；“小三元”价格更亲民，更具性价比，适合资金不足的摄影爱好者选购。

镜头的光圈

每支镜头都有光圈，光圈控制的是进光量，并且可以改变画面的虚化效果。光圈由镜头的光圈叶片来控制。

光圈越大，光圈的数值越小，比如F2.8、F1.2、F0.95等，镜头的进光量越大、画面虚化效果越明显；

光圈越小，光圈的数值越大，比如F8、F11、F16等，镜头的进光量越少、画面的虚化效果越少。

在镜头上，也会分为恒定光圈镜头和可变光圈镜头。这里指的光圈是说镜头的最大光圈是恒定或者可变的。

镜头上的光圈

一般来说，所有定焦镜头、“大三元”镜头、“小三元”镜头和少量变焦镜头都具备恒定光圈的设计，比如85mm F1.2、400mm F2.8、70-200mm F2.8、24-70mm F4、24-105mm F4、28-70mm F2等等。一般具备恒定光圈镜头的镜头素质和画质会比较好，价格也会相对更高。

大部分的入门级镜头、套机镜头都会采用可变光圈的设计，比如18-135mm F3.5-5.6、18-200mm F3.5-5.6、24-200mm F4-6.3等等，这些镜头普遍价格很亲民，而且焦段覆盖比较全面，所以对于入门摄影来说是不错的选择。

选购镜头要选择适配的卡口

大家所购买的相机，每一个品牌都是不同的卡口系统，甚至每一个品牌中的不同画幅、不同结构都采用了不同的卡口系统，比如佳能全画幅单反相机采用了EF卡口、全画幅微单采用了RF卡口；尼康全画幅单反相机采用F卡口、全画幅微单采用Z卡口；索尼全画幅微单采用EF卡口等等。

镜头的卡口

大家在选购镜头的时候，首先要了解自己的相机采用了是什么样的卡口系统，然后再进行相对应卡口系统镜头去选购。当然，不同卡口系统之间是有转接环的，不过使用时会遇到各种各样的问题，并不推荐所有用户都这么使用。

选购镜头要了解自身的需求

对于选购镜头用户，看完这一篇文章，应该对大家全面系统的了解镜头有所帮助。第一支镜头选择套机镜头完全没问题，但是第二支或者更多镜头的选择，大家就要考虑自己擅长的焦段、自己喜欢的光圈大小这些问题了。而且还要区分原厂、副厂之间的差别，并根据自身的实际经济情况去选择。如果还有其它问题，请在文章后面留言。

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